Teil 2: Im Schatten des Chianti Classico

Rùfina - Der Toskana rauer Norden

4. Juni 2008

von Andreas März in Allgemein

und hatten das Glück, in den vergangenen 20 Jahren im Zentrum der Aufmerksamkeit der Weinmedien gestanden zu sein. Je mehr sich die kaufkräftige Öffentlichkeit mit ihren Weinen beschäftigte, umso mehr konnten die Preise steigen. Es zog Wohlstand ins Land, der sich nicht nur dort äußerte, wo reiche Neuwinzer heruntergekommene Bauernhöfe zu Villen und staubige Vorplätze zu Zierrasen veredelten, sondern auch bei den einfachen , bei denen für Investitionen keine anderen Einkommen als die aus der Landwirtschaft zur Verfügung stehen. Gewisse Weingebiete der sind in den letzten Jahren sichtlich aufgeblüht, andere, weniger beachtete wie die Rùfina sind in der gleichen Zeit nur langsam vorwärtsgekommen.

Nur zwei Namen vermochten sich außerhalb der zu behaupten: Nipozzano und . Verhallte der Ruf des Rùfina von auf Grund der geringen Flaschenzahl in einer kleinen Liebhabergemeinde, ist die Marke Nipozzano vor allem an den gebunden. Fernab von Florenz wird Nipozzano kaum mit dem Rùfina in Verbindung gebracht. Jedermann kennt , viele kennen Nipozzano, aber nur wenige wissen, dass Nipozzano ein in der Rùfina ist.

Frederico Giuntini pachtete 2002

: „Tatsächlich schrieb eine ausländische Zeitschrift kürzlich lobende Worte über Nipozzano, aber leider versetzte der Autor das in das Chianti-Classico-Gebiet." Alfredo Massetti (Grignano): „Die Rùfina hat geschlafen, als die boomte. Bis in die 80er- Jahre hinein konnte hier die überleben, auswärtige Investitionen gab es, von wenigen Ausnahmen wie Grignano und einer, zwei anderen abgesehen, keine." Wer vor 35 Jahren hier ein Landgut kaufte, brauchte schon etwas Phantasie, um die einer solchen Investition zu ahnen. Für die Familie Inghirami ging die Rechnung auf: Der Wert von Grignano hat sich rund verhundertfacht.

Allerdings ist es für einen Landwirt ein magerer Trost, dass sein Hof an Wert gewinnt, während seine Produkte keine angemessenen Preise erzielen. Nico Sartori stammt aus dem und kaufte zusammen mit Familienmitgliedern vor 15 Jahren das Oliven- und Altomena. Die Kosten der Wein- und Ölproduktion sowie die ständig erforderlichen Investitionen übersteigen bei Altomena noch immer die Einnahmen. Nico ist Betriebsleiter und muss vor seiner Familie für die Betriebsrechnung geradestehen. Resigniert stellt er fest: „Die einzige seriöse Rechtfertigung für eine Investition in ein solches Landgut ist leider die Hoffnung, dass zumindest der Marktwert der Immobilie steigt."

Die sind vor allem bei geringen Flaschenzahlen zu tief, um den Betrieben mehr als die nackten Betriebskosten einzuspielen. Der Exportpreis eines beträgt im Mittel rund die Hälfte eines und für Rùfina sieht es nicht viel besser aus: Es mag erstaunen, aber der Rùfina überragt den punkto Image und Verkaufspreise nur unwesentlich.

Sabrina Tanini (Dreolino): „Die Leute interessieren sich für den Rùfina, zum Beispiel auf der , aber wenn sie hören, dass er teurer ist als der einfache , dann schrumpft die Bestellmenge gleich erheblich."

Sabrina Tanini betreibt die keine Dreolino gemeinsam mit ihrem Vater und Bruder

Federico Giuntini (): „Die Rùfina ist der arme Bruder des . Wir haben die gleichen Produktionskosten, aber bei den Flaschenpreisen liegen wir mindestens ein unter dem . Nur Montesodi von oder unser Bucerchiale kommen auf höhere Preise."

Graziano Scopetani (Scopetani): „Der Traubenpreis für Rùfina liegt rund zehn höher als für normalen , und zehn teurer ist die Rùfina, aber der Kunde bezahlt diese kleine Preisdifferenz ungern." Lag der Fassweinpreis von im Oktober 2007 bei EUR 3,15 pro , waren die anderen bereits für EUR 1,35 pro zu haben. (Quelle: ISMEA.)

Cesare Annunziante (Colognole): „Der Tourismus ist ein wichtiges Kommunikationsvehikel: Die Reise- und schreibt jedoch nur vom , von der toskanischen Küste und Siena. Die Rùfina wird totgeschwiegen."

Man blickt nicht ganz ohne Neid Richtung Siena und nach Mitteln, wie man dem Rùfina mehr Aufmerksamkeit und bessere Preise verschaffen könnte. Federico Giuntini (): „Wir sind doch nur ein paar wenige abfüllende Produzenten und sollten für den Rùfina einen Mindestpreis durchsetzen können. Das will erreichen, dass für im an verkauften Rùfina ein Mindestpreis festgesetzt wird."

Graziano Scopetani vermarktet über 80 seiner Jahresproduktion von 1%5 Millionen im Ausland

Graziano Scopetani (Scopetani) sieht das etwas anders: „Vor 100 Jahren wurde der der Rùfina und nicht nach verschifft. Wenn heute das mehr Erfolg hat als wir, dann ist das unsere Schuld. Aber ich sehe auch das Positive: Das ist eine wunderschöne Gegend, nur ist sie nicht mehr toskanisch. Die Besitzer auch nicht. Die Rùfina gehört hingegen noch den alten Familien."

Sicher, der Rückstand der Rùfina hat auch Vorteile. Die sogenannte Qualitätsrevolution im „Chiantishire" hat einiges über den Haufen geworfen. Nicht nur die Besitzer sind nicht mehr toskanisch, schlimmer ist, dass es die nicht mehr sind. Es könnte für die der Rùfina eine Chance sein, aus den Fehlern ihrer Classico-Kollegen zu lernen und die Rùfina-Weine nicht aus Eitelkeit und kommerziellen Gründen unkenntlich zu machen. Ob sie es tun, ist allerdings mehr als fraglich

Enrico Lippi (Frascole): „Die Rùfina ist geprägt von der Präsenz der . Das ist sicher ein Vorteil, aber auch ein Nachteil. Ich stelle fest, dass eigentlich keiner von uns in den Namen Rùfina investiert, wir rücken vielmehr alle unsere eigenen Namen in den Vordergrund. Es herrscht ungezügelte Individualität, eine Suche nach der fehlt. Dabei hätten wir mit unserem besonderen wirklich eine verbindende Gemeinsamkeit."

& Enrico Lippi produzieren jährlich etwa 50.000 Flaschen

Weshalb Chianti und nicht einfach nur „Rùfina"?

Der der Rùfina nennt sich . Das tut er offiziell seit den 30er- Jahren, als die ihre nach dem kleinen Waldgebiet im Norden Sienas benannte. Aber außer den - zur Hauptsache - war den Weinen nie vieles gemeinsam. Das Pech der Rùfina war, dass hier vor 150 Jahren kein Mann des Formats eines Santi lebte, der eigensinnig und weitsichtig genug war, um dem besonderen einen besonderen Namen zu geben. Der Name macht den Rùfina beim breiten Publikum als toskanischen kenntlich. Allerdings bremst die Zusatzbezeichnung „Chianti" die zu einem eigenständigen Image des „Rùfina".

Es ist der Konflikt zwischen kommerzieller Notwendigkeit und langfristigem Marketing. Der Verzicht auf das „Chianti" käme einem Sprung ins kalte gleich, auf den vor allem die keinerlei Lust haben. Erfolgreiche Produzenten wie beispielsweise Frascole oder hingegen wären sofort zu diesem Schritt bereit. Die Befürworter der bisherigen Situation geben zu bedenken, dass Umstellung und Promotion kostspielig wären. Es machen auch die Angst, die zwar in Chianti-Rùfina-Weinbergen erzeugt, aber nicht als solche , sondern zu deklassiert werden. Was geschieht mit diesen überschüssigen Weinen, wenn die Rùfina sich vom trennte? Sollen ein Preiszerfall und ein Absinken der Qualität des () Rùfina verhindert werden, muss nichtverkäuflicher oder qualitativ weniger interessanter deklassiert werden können.

Vin-Santo-Trauben auf Travignoli

Steht dafür als nächstuntere Stufe der einfache zur Verfügung, müsste mit dem Austritt des Rùfina aus der Großfamilie unbenötigter als auf den Markt gebracht werden. Damit wäre ein schmerzlicher Wertverlust verbunden. (Oktober 2007: : EUR 1,35/Liter, : EUR 0,60/Liter.). Der Präsident des Konsortiums, Conte Giovanni Busi (Travignoli), ist nicht grundsätzlich gegen die Flucht nach vorne, glaubt aber, die Situation sei noch nicht für den „Rùfina DOCG": „Wir sind eine kleine und verfügen über sehr beschränkte Mittel, um uns bekannt zu machen. Rùfina kennt keiner, das Wörtchen hingegen gibt dem Verbraucher einen Hinweis auf die ." Solange die Preise des Rùfina tief sind und nicht die ganze mögliche Menge unter diesem Namen werden kann, wird die Zahl der Gegner des „Rùfina DOCG" größer sein als die der Befürworter.

Der Präsident des Konsortiums sieht als vordringlichste Aufgabe, die bekannt zu machen. Wie das gehen solle, wollte ich von ihm wissen. Busi: „Unsere Kommunikation muss darin bestehen, dass wir die zu uns, mitten in unsere holen, nur dann vermögen sie die Besonderheiten unserer zu verstehen. Außerhalb unseres Gebietes sind wir nur eine Nummer wie alle anderen."

Giovanni Busi ist der Präsident des Rùfina-Konsortiums

Und was er denn möchte, das über sein Gebiet geschrieben wird? „Es freut mich, wenn ich , dass wir investiert haben, dass wir Unternehmer sind, dass wir an unser Territorium und unseren glauben. Es ärgert mich hingegen, wenn die aus unseren Reihen prämiert, die für die Rùfina untypisch sind." Da wird sich der adlige Presidente noch häufig ärgern müssen, denn ein typischer Rùfina entspricht mit seinen Ecken und Kanten nicht gerade dem Idealwein einflussreicher Meinungsmacher.

Valentina Libri ( Libri) meint, das Image der Rùfina müsse zuerst von altem Ballast befreit, leichter gemacht werden, die Rùfina leide immer noch an der Trägheit der Vergangenheit. Konkreter ist Enrico Lippi (Frascole): „Welchen Sinn hat es, unsere bescheidenen Mittel in die Kommunikation zu stecken, wenn unser Auftritt im Markt widersprüchlich ist? Wir müssen einen soliden Auftritt von Preis, Qualität und anstreben. Was nützt es, wenn über unser Gebiet und unsere Nettes geschrieben wird, wenn der Rùfina der Firma X für Euro 3,70 im Supermarkt angeboten wird?

Valentina Baldini-Libri führt ihr Gut zusammen mit ihrem Mann auf biodynamische Weise

Es ist sicher schön für Colognole, , Frascole und so, wenn einige uns kennen und unsere schätzen, aber es ist unbefriedigend, wenn wir als losgelöste Betriebe und nicht als Elemente einer verstanden werden. Ich möchte stolz darauf sein, der Rùfina anzugehören!"

Hier geht es zum ersten Teil

Hier geht es zum dritten Teil

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