Teil 3: Der Abstand zwischen International und Innovativ

D.O. Bullas

30. November 2007

von Joachim Buchta in Allgemeines

Auch wenn sich die D.O. gerne aufplustert wie ein stolzer Pfau beim ersten warmen , die Wirklichkeit ist ein wenig trister und grauer. Von der in jeder Hinsicht vernachlässigbaren Tercia de Ulea, die noch dazu durch illegale auffällt, einmal abgesehen befinden sich alle anderen in den beiden Cehegín und Bullas. In den Orten Cehegín und findet man außer den beiden Cooperativen und den bereits oben beschriebenen Zeitzeugen der jedoch keine Weingüter. Statt dessen findet man sie in Tälern und Seitentälern, oder in Hochlagen, zumeist weit entfernt von jedweder Zivilisation. Dass sich ausgerechnet die traditionellste der modernen und eine der beiden Innovativbodegas quasi Seite an Seite in der Region Aceniche beäugen, ist daher schon allein eine Nachricht wert - und hilft zumindest ein wenig, den im noch immer unablässig herniederprasselnden davongeschwommenen Zeitplan ein wenig einzuhalten.

Glücklicherweise gibt es heute einen Guide, Josefa Fernández, die Chefin von Balcona weist den Weg. Endlich einmal nur fahren ohne ständig die zweite Abzweigung rechts hinter der dritten , neben der sich Wildschwein und treffen, um sich einen guten Fraß zu wünschen, zu verpassen. Sie war bei den Vorabgesprächen die aktivste, schickte gleich eine Info, wo Treffpunkt sei, fragte etwa siebenmal nach, ob ich die Info auch erhalten habe, um sie dann vor dem Besuch doch wieder abzuändern. Dabei ist Balcona das einzige der Region, welches bereits einen Importeur in hat.

Alte Rebstöcke im Valle de Aceniche

Nach etwa zwölftausend Metern in Richtung Berge und mindestens ebensovielen Kurven und Gegenkurven war das Ziel erreicht. Eine inmitten von einem Meer von , in denen zunächst einmal die auffiel. Josefa stürmte sofort aus ihrem crémefarbenen Audi A4 ins schützende Innere der Kellerei und begann, erst einmal von José Luis Pérez, dem Inhaber von Martinet im und der - zumindest in deren Anfangsjahren - sowie von Robert M. , jr. zu reden, der in einem Anfall jugendlichen Leichtsinns einem der einmal 90 Punkte gegeben hatte, was zum einen schon viele Jubeljahre her und zum anderen so außerordentlich spannend nun auch wieder nicht ist. Und dann begann wieder einmal das Spiel, welches eine gute von einer schlechten unterscheidet, noch ehe zumindest aus Sicht der die erste Information vermittelt war.

„Lass mich Dir die Arbeitsweise in unserem erklären: Die kommen hier an..." Was sie in diesem Moment nicht ahnt, noch nie geahnt haben mag und wohl auch in ihren kühnsten Träumen von und Punkten niemals ahnen werden wird: Sie hat schon verloren. Ein Schinken entsteht nicht auf der Schlachtbank, der Kaviar nicht in der Dosenfabrik und nicht im , sondern in den Weinbergen. Leider war dies kein Versehen, sondern offenbarte das offensichtliche Desinteresse an achtzig bis neunzig des Prozesses, denn auch im weiteren Verlauf des durchaus harmonischen und angenehmen Gespräches versuchte sie immer wieder, die Sachen mit den zu beenden, um auf Barricas und und Pérez und zu sprechen zu kommen. Klappte leider nicht so, wie sie sich das vorgestellt hatte. Die Information über die ging ihr noch leicht über die Lippen: 90 , aber nur zwölf für die eigene , alles andere wird offen verkauft. Knapp die Hälfte ist , dazu gibt es , , und Tempranillo. im klassischen , Abstand zwei auf zwei Meter, der Rest ist jung und an drahtigem Rahmen kletternd. 3.000 Stöcke pro , erklärte sie. Eine Ziffer, die später noch einmal wichtig werden sollte, um das Verkostete zu verstehen. In tieferem fühlte sie sich, obwohl sie versicherte, dass sie nichts mehr möge, als durch die zu laufen, sichtlich unwohl. Bei der obligatorischen Frage nach den wusste sie erst einmal gar nichts, nach einer stützenden Aufzählung wählte sie ausgerechnet die unwahrscheinlichste aus, ob die im Guyot- oder im Cordon-Schnitt gezogen sind, konnte sie leider auch nicht sagen, sondern meinte, dass das wie ein „V" aussehe - was bei beiden möglich ist. Aber dass bewässert werde, dass wusste sie schon. Denn, und davon schien sie felsenfest überzeugt, ohne substanzielle könnten die Rebstöcke nicht überleben. Das kommt davon, wenn man nur die eigenen Rebstöcke anguckt und dabei von träumt. Fragen nach Behandlungsmaßnahmen im konnten somit getrost unterbleiben.

Ein Mann% ein Fass% ein : Algonso García und sein 2005 Chaveo

Wie dem auch sei, die bewässerten landen - hoffentlich trocken - in der , und zwar oben, damit sie ohne Pumpen in die Tanks purzeln können. Ich muss zugeben, dass ich der schon vor der Reise latent skeptisch gegenüberstand, dann aber doch beschloss, zu ergründen, womit der relative Ruhm der zu begründen wäre. Als ich dann den Prozess der Traubenverarbeitung beschrieben bekam, wußte ich, dass meine Skepsis nicht ganz unbegründet war. Reinzuchthefe, kurze , eine hastige in den Stahltanks, die zudem noch durch Nährmittelzugaben unterstützt wird. Das alles bringt saubere, fast klinisch reine hervor, mit Herz und geht aber anders.

Dann beschloss Josefa, lieber in den Barriquekeller zu wechseln, wo sie durchaus geschickt mittels einer Minipipette auch aus schwer zugänglichen Fässern hervorzauberte. In den Fässern, etwa 170 an der Zahl, liegt derzeit der 2005. 2006 schlummert noch in den Stahltanks, 2003 und 2004 sind abgefüllt. 2002 ist im Verkauf. Die Geschäfte scheinen trotz der mit 40.000 eher kleinen Produktion nicht so sonderlich gut zu laufen.

Wir probierten dies und das, begannen mit genau einem , um dann die anderen etwas eingehender zu verkosten. Mehrere Merlotproben, dann , und schließlich , ehe ich doch noch einmal nachhaken musste, um auch noch zwei andere Monastrell-Muster zu kosten. Der hatte diesen Grüne-Paprika-Ton, der von jungen Anlagen und hohem kommt, zumeist gemeinsam anzutreffen. Der schmeckte verhalten nach Erdbeeren, der verhalten nach nichts. Der hatte zumindest eine gute Farbe. Aber alles nicht nicht Fleisch und schon gar nicht Wein. Nun stellte sich auch für den Besucher die Porque-Frage: Warum ist das so? Die langjährige Bodegaausquetscherfahrung lehrt mir, nie nach dem zu fragen, da diese Zahl zumeist falsch ist, sondern die Frage in zwei Teile zu spalten. Erst nach Stöcken pro fragen und dann, möglichst viel später, einmal den pro Stock zu ergründen. Drei Kilo pro Stock war die Antwort. Also da liegt der im Pfeffer. Drei Kilo bei alten Kopfschnittanlagen mit 1.100 Stöcken pro , das mag ja noch angehen. Aber drei Kilo bei 3.000 Stöcken, das ist mit Verlaub schon sehr viel - und neben all den technischen Mätzchen sicherlich der Hauptgrund, warum die so sind, wie sie sind.

Im Prinzip gibt es zwei , einen mit und einen ohne. , , und ist in beiden Weinen. Tiefe, , dieser Aber-Hallo-Effekt, das ist leider nicht anzutreffen. Die sind sicher nicht schlecht, aber gehören bestimmt nicht mehr zu Spitze der Region. Außerdem sind sie regionsuntypisch, vielleicht sogar spanienuntypisch und damit als Bullas-Weine ungeeignet und als internationale zu teuer. Daher wohl auch der etwas langsame Abverkauf.

Was mir beim Schreiben dieser auffällt: Es gibt nur wenige Stahltanks. Somit muss, vom einmal abgesehen, jede in nur einem Tank ausgebaut werden. Jede durchläuft somit nur einen Prozess, egal, ob der dann in der Selección 37 barricas oder in der etwas höherpreisigen landet. Interessant ist noch der dritte der , de la Cruz: Ein , ein , ein und ein halbes , aber nicht , sondern eher bei der übriggeblieben. Kein , dafür doppelter Preis, das ist auch ein spannendes System.

Einer der vielen Gründe, Balcona mit etwas Skepsis zu betrachten, befindet sich nur einen Steinwurf von eben dieser entfernt und hört auf den Namen , was schon mal ein gutes Zeichen für den suchenden oberfänkischen Kastilier ist. Die ist gerade erst im entstehen, ebenso die Visitenkarten, die Telefonanlage und vieles mehr. Alfonso, ein kleiner, agiler Mann Mitte vierzig, kletterte erst einmal von einem herunter welches gerade den Blick auf ein Labor, eine Küche oder so etwas ähnliches versperrt. Ähnlich wie bei Molino y de besteht auch diese aus einer Mehrzweckhalle, die wohl einen Tick zu groß ausgefallen ist. Daraus ergibt sich folgende Hypothese: Interessante in scheinen stets zu große Gebäude zu haben. Denn für die maximal 50.000 , die hier einmal entstehen sollen, hätte es auch ein der Halle getan. Zumal der Barriquekeller nun tatsächlich im Keller sein wird und der von den Fässern besetzte Platz dann auch noch zur Verfügung steht.

Das neue : eine einzige Baustelle. Barriquekeller in der Monastrell

Bei wird fast ausschließlich mit gearbeitet. Lediglich ein knapp zwei großes Stück bilden einen Contrapunkt. Der ist erst fünf Jahre alt, im Drahtrahmenstil gezogen (Guyot) und steht auf 41-B, einer sehr kalkresistenten , die zudem reifeverzögernd wirkt. Das hat seine Konsequenz, denn gelesen wird hier, auf etwa 850 Metern Höhe, erst nach dem 10. Oktober. Der befindet sich in vier oder fünf nahe der , alles im , alles so etwa 30 Jahre alt. Wirklich alte Stöcke gibt es hier kaum, da die Weinbauern bis weit in die Mitte des letzten Jahrzehnts eigentlich nur nach Kilo bezahlt wurden und sich daher aufwendige alte Anlagen mit niedrigem einfach nicht leisten konnten. Die Schuld tragen hier eindeutig die Großbodegas, welche auf Qualität keinen Wert leg(t)en. , keine , und ein , der mit 23.000 Kilo auf 15 nun aber auch gar nichts mit Massenweinerzeugung zu tun hat. „No tiene nada que ver" ist eine der Lieblingsfloskeln der Spanier und kommt gleich nach „No te preocupes", beides jedoch mit deutlichem Sicherheitsabstand zu „mañana". Der schon anderweitig beschriebene Estiercol kommt auch hier zum Einsatz, die findet so Anfang August statt, wenn die Farbmutation beginnt.

Der Verkostungsreigen begann hier mit einer Barriqueprobe - ein ziemliches Monster, aber gut! Zum Einsatz kommen Barricas von „Ardour", ein wenig etwas Demptos und als Versuchsfässer drei oder vier aus ungarischer , die, wie bei eigentlich allen Weingütern, nach Beendigung der Versuchsphase wieder aussortiert werden. Etwa siebzig sind derzeit vorhanden und warten darauf, in ihr neues, bereits fertiggestelltes Zuhause zu können. Der 2005 war der erste der , noch in einem anderen Gebäude ausgebaut. Hier stehen nun sieben Stahltanks, ein Selektionstisch, eine Presse, eine kleine - und eben die Fässer. 2005, da es nicht die eigene war und 2006, da es der erste in dem neuen Gebäude war, wurde kommerzielle gesät, ab 2007 soll damit Schluss sein. Alfonso hatte Angst, dass in den ersten beiden Jahrgängen etwas schiefgehen könnte, und da gerade am Anfang die an allen Ecken und Ende fehlt, na gut. Dafür findet die Malo in den Barricas statt. Überhaupt verträgt der Monstrell bei diesen geringen das Holz ausgezeichnet, er frisst es einfach auf. Eine des 05er Chaveo präsentierte sich zwar am ersten Abend einer latent und cKaffeelastig, aber nach einem Tag war dieser Ton weg. Gut auch die verschiedenen Muster des 05er Valché, der noch ein bis zwei Monate in den Fässern wird. Der 2005 Chaveo ist bereits seit einem halben Jahr , reift derzeit auf der , genauer gesagt wartet der auf die Fertigstellung der , um in zwei bis drei Monaten auf den Markt zu gelangen.

Ein kleines Fazit

mit seinem eher kontinentalen ist sicherlich interessant. Die präsentieren sich ganz anders als die aus den Nachbarregionen und Yecla. Was die der etwas kompliziert macht, ist das Alter der Bodegas. Einschließlich einer hier im Text nicht vorkommenden hat die Hälfte aller gerade einmal maximal zwei hinter sich, zumeist mit relativ kleinen , die noch ohne größere Probleme zu sind. Was passiert, wenn Erfolg einsetzt? Werden die größer und wie wirkt sich das dann auf die aus? Kommen, davon angelockt, neue Betriebe, die die der Region verändern? Ist überhaupt ein Markt vorhanden für die nicht übertrieben teuren, aber sehr wohl dem Schnäppchensektor enteilten Produkte? Bleiben die bei etwaigen Erfolgen auf dem Boden? Und die wichtigste Frage: wie altern diese ? Alles Fragen, die wohl erst in einigen Jahren zu beantworten sind. Man wird sehen.

Zum ersten Teil "Antonio kommt um fünf"

Zum zweiten Teil "Schlammschlacht im staubigen Süden"

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